Eine Reise nach Spitzbergen wird man nie vergessen. Allein schon die Anreise ist ein besonderes Erlebnis. Besteigt man das Flugzeug gegen 22 Uhr in Oslo, erlebt man hunderte Flugmeilen später am gleichen Tag einen weiteren Sonnenaufgang. Denn hoch oben im Norden geht zwischen dem 20. April und dem 20. August eines jeden Jahres die Sonne nicht unter. Sofern keine Wolken den Himmel bedecken, scheint sie in dieser Zeit 24 Stunden am Tag. Dagegen bleibt sie vom 26. Oktober bis zum 15. Februar in den nördlichsten Breiten unsichtbar. Was für ein ungewöhnlicher Rhythmus.

Mitten im Hochsommer packte ich zu Hause in Deutschland meine Wintersachen in den Koffer und rollte damit nur wenige Tage später zum Flughafen. Für die dicke Winterjacke war kein Platz mehr und so hing sie für jeden sichtbar über dem Gestänge meines Reisegepäcks. Ungläubige Blicke waren daher nicht selten. „Wohin mag er reisen?“, dachte sich bestimmt der eine oder andere Fluggast. Am Flughafen angekommen, funktionierte beim Check-In alles wie gewohnt. Von Berlin aus bot Scandinavian Airlines an meinem Reisetag leider keinen Direktflug nach Oslo an, daher galt es einen kurzen Zwischenstopp in Stockholm/Schweden einzulegen. Kleines Länderhopping durch Skandinavien, es hätte mich wahrlich schlimmer treffen können. Alternativ verbindet – zumindest in der Saison – auch Norwegian Air einige deutsche Flughäfen mit der norwegischen Hauptstadt. Am Airport in Oslo angekommen, konnte man sich bereits im Ankunftsbereich an den skandinavischen Warenauslagen erfreuen: Eisbärsouvenirs auf der einen, dicke Norwegerpullover auf der anderen Seite. Das Terminal für den Weiterflug war schnell gefunden. Auch wenn Spitzbergen zu Norwegen zählt, haben Weiterflüge wegen der Sonderstellung der Stadt den Status von internationalen Flügen. Daher wird vor dem Weiterflug der Reisepass kontrolliert. Neben den regelmäßigen Flügen via Oslo wäre eine Anreise auch von Tromsø im Norden Norwegens aus möglich. Die Wartezeit kann man sich bequem mit dem Besuch einer Lounge oder eines Restaurants im Abflugbereich vertreiben. Kurz vor 22 Uhr ging es endlich los und drei Stunden später war ich auch schon auf der arktischen Inselgruppe Spitzbergens.

Hier oben weit hinter dem Polarkreis leben neben mehreren tausend Eisbären auch etwa 2500 Menschen. Hauptstadt und Verwaltungszentrum ist Longyearbyen. Man kann die Stadt als eine kleine, bunt gemischte Gemeinde beschreiben, welche sich von einem kleinen Bergarbeiterstädtchen hin zu einem modernen lebendigen Ort mit diversen Unternehmen entwickelt hat. Daneben unterhalten die Universitäten in Oslo, Bergen, Tromsø und die Technisch-Naturwissenschaftliche Universität Norwegen hier jeweils eine kooperierende Außenstelle, die zum besonderen Flair Spitzbergens beiträgt.

Die Unterkunft konnte man vom Airport Longyearbyen aus bequem mit einem öffentlichen Hotel-Shuttlebus erreichen. Ein verrücktes Gefühl machte sich breit: Es war 2 Uhr nachts und noch immer schien die Sonne hoch oben am Himmel! Im Hotel angekommen, erhielt ich ohne Umschweife die Zimmerschlüssel und fiel todmüde ins Bett. Die dicken schwarzen Vorhänge vor den Fenstern verdunkelten den Raum zum Glück vollständig. Die Schuhe zieht man hier übrigens direkt nach der Eingangstür aus, im gesamten Hotel sowie auch im Restaurant bewegt man sich jederzeit barfuß.

Nach einer ersten kurzen Nacht startete am nächsten Vormittag auch schon das eigentliche Programm. Am ersten Tag stand eine Wanderung durch Longyearbyen auf dem Plan. Zu Fuß ging es hinab zum Ufer des Fjords, vorbei am Kulturhaus und einer wunderschönen Kirche hin zu einem der wichtigsten Relikte der Bergbaugeschichte der Insel. Hier am Rande der Stadt liefen zahlreiche Kohletransportwege zusammen, um von hier aus gebündelt zu einem riesigen Lagerplatz am Hafen zu führen. Weiter ging es für einen kurzen Kaffeestopp in die kleine Einkaufsstraße und zu einem riesigen Binnensee, der, wie wir vom Guide erfuhren, als Trinkwasserreservoir, das sich ausschließlich von Gletscherwasser speiste, für die gesamte Stadt diente. Auf dem Weg dorthin konnte man die ersten Husky-Camps von außen einsehen. Am See selbst angekommen, steht man buchstäblich am Rande der Zivilisation. Ein Warnschild weist darauf hin, dass ab hier jederzeit mit dem Kontakt mit Eisbären gerechnet werden muss. Wer weitergehen möchte, benötigt nun zum eigenen Schutz eine Waffe oder mietet sich einen Guide, der diese mit sich führt. Doch schnell zurück zum Zentrum. Nun gab es die Gelegenheit, in den hiesigen Supermarkt zu gehen oder sich in ein gemütliches Pub zu setzen. Für die, die noch mehr entdecken wollten, bestand die Möglichkeit, das benachbarte Spitzbergenmuseum oder das Polarexpeditionsmuseum zu besichtigen. Auch hier gab es wieder – wie im Hotel wenige Stunden zuvor – das Prozedere des Schuheausziehens direkt im Eingangsbereich. Die Eindrücke des ersten Tages waren schon ziemlich außergewöhnlich.

Am nächsten Tag startete das Programm schon etwas früher. Denn der Shuttlebus zum Hafen fuhr bereits um kurz nach 8 Uhr in Richtung des nächsten Abenteuers. Da nun auch das Hotel gewechselt wurde, hatte unsere Reisegruppe Sack und Pack dabei. Auf dem Weg zum Hafen hielt der Bus noch an einigen Hotels an, um weitere Abenteurer einzusammeln. Pünktlich um 8:30 Uhr legte der moderne Katamaran dann auch schon mit dem Ziel „Barentsburg“ ab. Bei dem Tagesziel handelte es sich um die zweitgrößte Siedlung der Inselgruppe, die vollständig unter russischer Verwaltung steht. Ein staatseigener Betrieb baut hier unter Tage noch immer Steinkohle ab. Doch keine Angst, ein Visum ist für einen Besuch nicht notwendig. Auf dem Weg türmten sich links und rechts die schroffen Berge Spitzbergens auf. In den Buchten reihte sich Gletscher an Gletscher. Was für eine Landschaft!

Nach knapp zwei Stunden Fahrzeit waren wir auch schon in Barentsburg. Unten am Kai wartete der lokale Guide, der unsere Gruppe freundlich in Empfang nahm. Der Reiseleiter behielt das Gepäck im Blick und fuhr mit diesem direkt zum Hotel der nächsten zwei Tage. Bei der Führung durch die Stadt erfuhren wir spannende Details zur Geschichte der Siedlung und dass wir morgen, sofern wir wollten, auch noch die Chance haben würden, das aktive Bergwerk zu besichtigen! Nach der Überblicksführung bezogen wir erst mal die Zimmer und verabredeten das weitere Programm des Tages. Es bestand die Möglichkeit der Teilnahme an einer weiteren Wanderung zum aktiven Helikopterflugplatz am Cap Heer, der noch immer für Versorgungsflüge genutzt wird. Spätestens jetzt hatte mich die Landschaft Spitzbergen vollends in ihren Bann gezogen. Zufällig fand im Kulturhaus nebenan noch eine Folkloreshow statt.

Nach einer erholsamen Nacht standen am dritten Tag weitere Ausflüge auf dem Programm. Ein Teil der Gruppe wanderte hinauf in die Berge, von wo aus es einen großartigen Blick auf die Siedlung und die Bucht geben sollte. Ich entschied mich für die Bootstour zur verlassenen Geisterstadt Grumant, gleich in der benachbarten Bucht. Für den Ausflug erhielten wir einen eigenen wasserdichten Anzug und schon ging es los. Mit hoher Geschwindigkeit näherten wir uns den Gebäuden einer kleinen verlassenen Bergbausiedlung. Ein spannender Mix aus Expedition und Abenteuer und meine Kamera war die ganze Zeit dabei. Idealerweise läutete zu keinem Zeitpunkt eine vermeintlich untergehende Sonne das Ende des Tages ein. So man Lust und Energie hatte, bot der Reiseleiter in den späten Abendstunden noch ein kleines Highlight an. Er kannte eine Stelle, an der zu später Stunde Polarfüchse angefüttert werden. Was für niedliche Tiere!

Nach der zweiten Nacht in Barentsburg mussten wir wieder unsere Koffer packen. Von Barentsburg aus ging es mit dem Schiff, welches uns zwei Tage zuvor hierhergebracht hatte, zu meinem eigentlichen Sehnsuchtsziel und Anstoß der Reise – zur verlassenen Geisterstadt Pyramiden. Bis 2000 unterhielt das russische Bergbauunternehmen hier seine größte Steinkohlemine auf Spitzbergen. Knapp 1000 Menschen lebten und arbeiteten in Höchstzeiten inmitten dieser teils unwirklich scheinenden Welt. Die unzähligen Gebäude wurden einfach verschlossen, aber nicht vergessen. Zwei Hausmeister kümmern sich seitdem um die nötigste Wartung der teils sensiblen Infrastruktur. Mit der Zunahme der Touristen wurde vor einigen Jahren auch ein kleines Hotel eröffnet, das in den Sommermonaten nun mit allen denkbaren Services aufwartet. Auch hier erwarteten uns wieder freundliche Guides, die uns die Historie und Funktion der unterschiedlichsten Gebäude erklärten. Während die normalen Tagesgäste wieder zurück mit dem Schiff nach Longyearbyen fuhren, konnten wir zwei außergewöhnliche Nächte verbringen. Selbst hier, abgelegen im Nirgendwo, zog man sich nach dem Betreten des Hauses die festen Wanderschuhe aus.

Am zweiten Tag in Pyramiden hatten wir die Gelegenheit, weitere Gebäude der Siedlung zu besichtigen. Neben einer Kantine, dem Verwaltungsgebäude der Mine, der Schwimmhalle, einer Schule sowie dem imposanten Kulturhaus waren es auch zwei Wohngebäude. In zahlreichen Wohnungen schien die Zeit seit mehr als 20 Jahren stillzustehen. Am Nachmittag führte uns der Guide entlang der alten Kohlenrampe hoch hinauf in Richtung des gleichnamigen Berges der Siedlung. Einige Teilnehmer schrien verzückt auf, denn ganz oben erreichten die letzten Handysignale die Smartphones und zahlreiche Nachrichten trudelten ein. Man konnte aber auch ganz einfach den Ausblick genießen und so lange fotografieren, bis die Speicherkarte voll war. Die Aussicht wird mir so schnell nicht mehr aus dem Kopf gehen.

Am nächsten Tag führte uns der Weg zu einer verlassenen Erdölbohrstation. Entlang der Bucht liefen wir im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und Stein. Nach rund eineinhalb Stunden Wanderung waren wir auch schon am Ziel. Drei imposante Bohrtürme ragten noch immer in den Himmel. 1999 stieß man laut Aussage des Guides auf Erdöl, doch dann folgte der Beschluss zur Stilllegung der Mine und zur Umsiedlung nach Barentsburg. Auch wir wanderten nun zurück, um die letzten Stunden in dieser unwirklichen Gegend zu verbringen. Am darauffolgenden Tag brachte uns das Schiff wieder zurück in die Hauptstadt. Mit vollen Speicherkarten musste ich nun schweren Herzens den Weg zurück in die Heimat antreten.

Eine Reise nach Spitzbergen inmitten des arktischen Sommers ist unglaublich faszinierend. Die verlassenen Bergbausiedlungen, die schroffe Landschaft, das Eis und die Gletscher, aber auch die Tier- und Pflanzenwelt sind ein besonderes Erlebnis. Daher nehme ich mir fest vor, das Eiland demnächst auch im Winter zu besuchen.

»Wo wollen sie hin?« fragte der Bundespolizist, während er meine Daten meines Reisepasses bei der Ausreise am Flughafen Tegel im Frühjahr 2012 kontrollierte. »In die Republik Moldau? Als Tourist? Was will man denn da?«. Die Reise fing schon gut an dachte ich so bei mir.  

Die Republik Moldau – umgangssprachlich auch als Moldawien bezeichnet – erlangte 1991 zwar seine Unabhängigkeit, doch auf Scharen von Touristen wartet das Land am Rande Europas, genau zwischen Rumänien und der Ukraine gelegen noch immer. Internationale Flüge landen auf einem kleinen Airport am Rande der Hauptstadt Chişinău. Nach rund 30 Minuten Fahrzeit ist man auch schon inmitten des Stadtzentrums angekommen. Eine ausreichende Auswahl an modernen Hotels laden hier zu einem kürzeren oder längeren Aufenthalt ein.

Zahlreiche Spuren der kommunistischen Ära sind bis heute erhalten. Bis zu seiner Unabhängig zählte das Land zwischen 1940 und 1991 als Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik als eine der 15 Teilrepubliken der Sowjetunion. Ein Kontrast den man sich in Westeuropa gar nicht so recht vorstellen kann. Als größtes Mahnmal aus der Zeit des Kommunismus kann heute die riesige Ruine des ehemaligen Hotel National oder der Palast der Jugend angesehen werden. Doch es gibt hier auch die »schmucken« Bauten. Durchsaniert und auf dem Stand der Zeit. Die öffentlichen Regierungs- und Verwaltungsbauten erinnern damals wie heute an die übermächtige Rolle der Nomenklatura. Doch die Republik Moldau hat 30 Jahre nach der Unabhängigkeit mit einer extremen Abwanderung junger und gut ausgebildeter Fachkräfte zu kämpfen. Das Leben in der EU oder den USA verheißen einen besseren und wohlhabenderen Lebensstil. Sofort und ohne weitere »Aufbauarbeit« leisten zu müssen. 

Entlang der Hauptpromenade – dem Boulevard Ștefan cel Mare și Sfînt (Stefan der Große) – kann man die wichtigsten Gebäude als Tourist sorgenfrei erlaufen. Durch die Kämpfe des Zweiten Weltkrieges wurde die Innenstadt fast vollständig zerstört. Josef Stalin entschied auch in Chişinău zahlreiche Viertel im sogenannten Zuckerbäckerstil wieder aufbauen zu lassen. Der hiesige Markt oder das Erinnerungsmemorial liegen von hier aus etwas abseits, was aber keinen Geschichtsinteressierten abschrecken sollte. 

Nach den Erkundungen der Hauptstadt stand am nächsten Tag ein Ausflug in die Umgebung auf den Plan. Wir wollten raus in eines der größten Weinanbauregionen Osteuropas. Moldawien zählte bis zum Zusammenbruch des riesigen Sowjetreiches zu einer der Hauptweinanbauregionen der Union. Jede zweite Weinflasche der Sowjetunion kam von hier. Doch die Anti-Alkohol-Kampagne der Sowjetunion zwischen 1985–1991 senkte auch hier die Anbaufläche drastisch. Weit über 200 000 Hektar Rebfläche zählt das Land in Höchstzeiten in den 1980iger Jahren. Deutschland kam 2019 auf knapp die Hälfte der Anbaufläche für Wein, ist aber flächenmäßig mehr als zehn Mal so groß. Mit der Bevölkerung unpopulären Kampagne sollte die Lebenserwartung besonders bei der männlichen Bevölkerung des Sowjetreich gesteigert werden. Die Lebenserwartung eines Mannes zählte zu der Zeit etwa 63 Jahre, 12 Jahre weniger als in den Vereinigten Staaten. Alkoholismus wurde als einer der Hauptgründe dazu ausgemacht. Doch mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion endete auch die Anti-Alkohol-Kampagne und die industrielle Produktion von alkoholhaltigen Getränken wurde wieder im Land selbst und den neuen nunmehr unabhängigen Republiken wieder hochgefahren. Für das Land, dass noch immer zu den weltweit größten Weinproduzenten zählt, ist heute nicht nur der Export ein wichtiger Devisenbringer, sondern auch der Erhalt dieser einmaligen Weinkeller führt dazu, dass langsam immer mehr Touristen das Land entdecken. Wein und außergewöhnliche Kultur in einem der ärmsten Länder Europas.

Nach einer knappen halben Stunde Fahrzeiten standen wir auf einem kleinen Parkplatz, an dem bereits kleine Touristenbusse wie man sie aus Ferienzentren her kennt auf die Besucher. Das ist es also, das geheimnisumwitterte Stollensystem im Herzen der Hauptweinanbauregion des einstigen Sowjetreiches.  Nach der Registrierung und Bezahlung der Tickets ging es auch schon los. Bis zu 80 Meter tief wanden sich die knapp 120 Kilometer langen Gänge von Cricova durch den Kalkstein. Die konstanten Temperaturen von knapp zehn Grad Celsius verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit stellen für Wein optimale Lagerwerte dar. Die junge Gästeführerin gab viele Legenden und Geschichten aus der unterirdischen verborgenen ganz eigenen Welt zum Besten. Wladimir Putin feierte hier vor Jahren seinen 50.ten Geburtstag. Juri Gagarin – Held der Sowjetunion und erster Mensch im Weltall – so erzählt man verbrachte hier 1966 zwei ganze Tage im unterirdischen Verkostungsbereich und fand nur mit Unterstützung den Weg wieder an die Oberfläche. Zählte bis 2014 Russland als Hauptimporteur der Weine, wird der Wein aus Cricova heute vornehmlich nach Kasachstan verkauft. Als Vergeltung für das im November 2013 unterzeichnetes Abkommen zwischen der EU und Moldau einen EU-Beitritt des Landes zu forcieren, verhängte Russland ein Embargo gegen moldauischen Wein. Zu einem weiteren Highlight zählt ein Besuch der sogenannten Schatzkammer. Hier lagern nicht nur exklusive Weine mit besonders alten Jahrgängen (z.B. „Jerusalem von Ostern“ Jahrgang 1902), sondern auch ein Teil der persönlichen Weinsammlung des nach Ende des Zweiten Weltkrieges verurteilten Kriegsverbrechers Herrmann Göring. Er pflegte einen dekadent-luxuriösen Lebensstil und so gelangte Ende der 1940iger Jahre ein Teil seiner Weinsammlung als sowjetische Kriegsbeute hier her. Daneben erhält jeder Staatsgast ein eigenes Fach mit einer Auswahl an erlesenen Weinen. Die unterschiedlichen Verkostungsräume sind weitere architektonische Besonderheiten des unterirdischen Labyrinths das man so hier im Untergrund gar nicht erwarten würde. Wir wurden durch die eindrucksvollen Lagerbereiche geführt und in den Ablauf der Flaschenabfüllung eingewiesen. Ein eindrucksvoller Besuch durch und durch.

Die Teilnahme an einer der angebotenen Führungen sollte unbedingt im Voraus reserviert werden. Es werden nicht nur unterschiedliche Routen, sondern auch anschließende Weinverkostungen angeboten.

In der zweiten Anlage in den Weinkellern von Milestii Mici lagert dem Guinness-Buch der Rekorde nach die größte Anzahl an Weinflaschen in einem mehr als 150 Kilometer langen Stollensystem. 1,5 Millionen Liter Flaschen. Ein Paradies für Weinlieber!?

Doch die Republik Moldau hat damals wie heute mehr zu bieten als unterirdische Labyrinthe. Wir fuhren nach unserem Besuch immer tiefer und tiefer in das Land hinein. Die Wege wurden schlechter und die Transportmittel der dort lebenden Bevölkerung immer abenteuerlicher. Eine wahre Zeitreise am Rande Europas. Landschaftlich erinnerte die Regionen in weiten Strecken an Italien. Etwa 100 Kilometer weiter nördlich stießen wir hier unweit der Stadt Olișcani auf eines der geheimsten Relikte aus der Zeit des Kalten Krieges. Inmitten eines weitläufigen Waldes wurde in den 1980iger Jahren einer der modernsten Führungsbunker der Sowjetunion in den Boden gegraben. Mehr als 10 Stockwerke tief, sollte von hier aus das Kriegsgeschehen eines vermeintlichen Dritten Weltkrieges in Westeuropa orchestriert werden. Doch mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion fiel auch diese einmalige Anlage in Vergessenheit. Die umliegende Bevölkerung bedient sich seitdem an der verlassenen Ruine um dringend benötige Baumaterialen zusammen zu klauben. Ein Mahnmal an den Wahnsinn des Kalten Krieges ohne Informationstafel oder Museum.

Doch wir mussten weiter. Wir fuhren in Richtung der ukrainischen Grenze im Norden des Landes. Im nahen Balti lernten wir spontan die moldauische Gastfreundschaft kennen. Eigentlich hätte das kleine Restaurant mit einem provisorischen Wintergarten bereits geschlossen. Doch man freute sich so sehr über die ausländischen Gäste, das allerhand auf dem ersten Blick scheinende exotische Speisen serviert wurden. Immer mehr Teller türmten sich am Ende auf dem Tisch, die die hungrigen Mägen schnell füllte. Doch wir mussten irgendwann weiter. Den jüngeren Teilnehmern der Gruppe wurde bei der Verabschiedung noch die Tochter des Chefs vorgestellt, doch alle bedankten sich nett für diese Geste und so fuhren wir in unveränderter Teilnehmerzahl weiter.

Inzwischen bereiste ich schon mehrfach das in Westeuropa recht unbekannte Land mit all seinen Sehenswürdigkeiten. Eine Kombination mit einem Besuch Rumäniens, Transnistriens / Pridnestrowien oder der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist sehr zu empfehlen.    

Wie zu erreichen?

Der Flughafen der Hauptstadt Chişinău ist an ausgewählten Tagen in der Woche mit einem Direktflug ab Berlin zu erreichen. Dort angekommen, kann man mit dem Taxi bequem in die Innenstadt fahren. Alternativ organisieren wir gern auch vorab einen privaten Transfer in das Zentrum.

www.martin-kaule-reisen.de > Moldau

Wo übernachten?

Es gibt größere und kleinere Hotels in Chişinău. Historische oder moderne. Mit meinen Gruppen übernachte ich immer ganz gern im Bristol Central Park Hotel****.

Wo essen?

Entlang des Boulevards, besonders in den Seitenstraßen in Richtung Markt gibt es zahlreiche Restaurants. Auf dem Markt kann man sich natürlich auch mit frischem Gemüse und Fleisch ordentlich eindecken und selber kochen. 

Wie bezahlen?

Im Land wird mit moldauischen Leu bezahlt. Fast alle Hotels und Restaurants akzeptieren die gängigen Kreditkarten und daneben gibt es unzählige ATM-Automaten.

Eine Exkursion zum »Ufo der Kommunisten« inmitten des Balkangebirges zählt zu den ungewöhnlichsten Reisen in Europa. Das auch als Buzludzha-Denkmal bekannte Monument wurde 1981 auf dem Gipfel des 1441 Meter hohen Chadschi Dimitar zu Ehren der sozialistischen Bewegung Bulgariens eröffnet. Hier oben kämpften 1868 die bulgarischen Aufständischen gegen die türkisch-osmanischen Fremdherrscher. Doch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs geriet das imposante Monument, das auch das größte ideologisch motivierte Denkmal des Landes ist, schnell in Vergessenheit. Aber nicht nur Fans von außergewöhnlichen Orten, sondern auch Architekten und Denkmalschützer engagieren sich seit einigen Jahren für den Erhalt bzw. die Sicherung dieses einmaligen Bauwerkes.

[Collage Intro]

Für eine Reise zum Buzludzha-Denkmal (andere Schreibweise: Busludscha, bulgarisch: Паметникът на Бузлуджа) plant man am besten wenigstens eine 2-Tages-Exkursion ein. Denn je nach Ankunftsort in Bulgarien ist mit einer Fahrzeit von mindestens zwei Stunden zu rechnen (ab Airport Plowdiw). Bei einer Anreise aus Sofia oder Varna verlängert sich diese um jeweils eine weitere Stunde. Doch um direkt am Monument einen unbeschreiblichen Sonnenuntergang und am nächsten Tag einen Sonnenaufgang zu erleben, sollte man eine Zwischenübernachtung einplanen. Bei unseren eigenen Reisen sind wir daher auch regelmäßig zwei Nächte vor Ort.

Entlang der beiden Hauptstrecken in das Balkangebirge laden zahlreiche spannende Zwischenziele zu einem Stopp ein. Bei unserer letzten Reise führte die Route von Varna zum Buzludzha-Monument. Nach Stopps am Steinernen Wald (Pobiti Kamani / Побити камъни) sowie in Shumen am Monument »1300 Years of Bulgaria« (Паметник „Създатели на българската държава“) erreichten wir am Nachmittag des ersten Tages unser Hotel in Sichtweite des Denkmals inmitten der Berge. Nachdem wir mit unserer kleinen Gruppe von Foto- und Geschichtsinteressierten die Zimmer bezogen hatten, fuhren diejenigen, die wollten, auch gleich weiter zum Monument. Wenn die untergehende Sonne das architektonisch einmalige Denkmal und die umliegende karge Landschaft in ein rötliches Licht taucht, sollte man noch ausreichend Platz auf der Speicherkarte des Fotoapparates haben.

[Collage Steiner Wald + Shumen]

Unser Guide kannte die besten Fotospots, um das kostbare Licht noch so lang als möglich auszukosten. Nach einer knappen Stunde hatten wir alle gewünschten Motive »im Kasten« und so ging es wieder zurück zum Hotel. Die Einrichtung versprühte noch immer den Glanz der 1980er Jahre, als das Gebäude als Gästeresidenz der Regierung eröffnet wurde. Heute begrüßt das Haus Besucher, die wegen des benachbarten Monuments hierherkommen oder die einfach die umliegende Naturlandschaft genießen wollen. Wenn ihr mich fragt, eines der außergewöhnlichsten Hotels in Bulgarien. Nach einem leckeren Abendessen mit Schopska-Salat und Schaschlickspießen fielen wir alle satt und zufrieden ins Bett, denn am nächsten Morgen wollten wir auch den Sonnenaufgang direkt am Monument erleben. Dazu verabredeten wir uns schon um 5 Uhr. Nach der kurzen Fahrt stand eine rund 20-minütige Wanderung auf den benachbarten Hügel auf dem Programm. Denn von hier aus hatten wir einen sagenhaften Blick auf die aufgehende Sonne und das Buzludzha-Monument. Die weite Landschaft, die Ruhe der Natur und der kühle Wind gaben dem Moment etwas Mystisches. Was für ein Erlebnis.

[Collage Sonnenuntergang]

Bei unserer Rückkehr warteten auch schon heißer Kaffee und ein schmackhaftes Frühstück auf uns. Wenn das nicht eines der idealen Hotels für Fans von außergewöhnlichen Orten ist, aber ich wiederhole mich . Bei unseren Reisen zwischen 2016 und 2018 konnten wir das Monument auch von innen besichtigen. Doch seit der zuständige Verwaltungsbezirk den historischen Wert des Bauwerkes (wieder-)erkannt hat, unterbindet ein in einem Container stationierter Wachmann 24 Stunden am Tag den widerrechtlichen Zutritt zum Monument. Denn nicht nur die Witterung setzte dem Bauwerk zu: Randalierer und Vandalen zerstörten über mehrere Jahre die Einbauten sowie die beiden 360-Grad-Mosaike im äußeren Ring und im Hauptsaal. Daher muss man sich aktuell leider mit Außenaufnahmen zufriedengeben. Wir hoffen, dass wir mit unseren Gruppen bei den Reisen ab Herbst 2021 auch wieder einen kurzen Zutritt in das Bauwerk erhalten können. Seit dem Sommer 2020 engagiert sich ein Team von Denkmalschützern für die Sicherung der beiden Mosaike. Schritt für Schritt soll nun auch die weitere Bausubstanz gerettet und wiederaufgebaut werden. Es gibt Ideen für eine Umnutzung als außergewöhnliches Hotel oder als Museum mit imposantem Aussichtsturm.

[Collage Sonnenaufgang + Blick ins Monument]

Doch keine Sorge! In der Umgebung existieren weitere imposante Ausflugsziele. Nach Absprache der Gruppe sind hier zahlreiche Varianten möglich. Zu den beliebtesten Zielen zählte in der Vergangenheit ein Besuch der Open-Air-Gallery in Staro Zhelezare. Mehrere Künstler verewigten bekannte, aber auch neue Motive auf den Hauswänden oder den massiven Ummauerungen der Grundstücke. Vielfach finden sich auch die Gesichter der Einwohner in den Motiven wieder. Eine großartige Idee, um die Landflucht der Bewohner zu stoppen. Denn das Konzept geht auf. Touristen strömen inzwischen aus ganz Bulgarien hierher und sorgen so für Lohn und Arbeit.  

[Collage Staro Zhelezare]

Nach Stopps an zwei weiteren Groß-Monumenten (Kalofer und Stara Sagora) ist man am späten Nachmittag auch schon wieder hoch oben am Buzludhza-Monument. Je nach Witterung und Energie der Gruppe geht es wieder hinauf zum Denkmal. Aber auch der Wellnessbereich des Hotels lädt zu einem erholsamen Besuch ein. Keine Foto-, sondern auf Wunsch auch eine Wellnessreise . Die Kelleretage sollte so oder so besucht werden, denn in einem kleinen Raum informieren mehrere Tafeln über den Bau des Denkmals. Großformatige Fotos zeigen das Aussehen des Monuments nach seiner Fertigstellung. Ein wahrer Geheimtipp für Besucher des Buzludzha-Monuments.

[Collage Kalofer und Stara Sagora]

[Collage Hotel]

Nach der zweiten Nacht kündigt sich auch schon langsam das Ende der Reise an. Der Rückweg ist ebenfalls gespickt mit weiteren Zwischenzielen. Bei der letzten Reise wählten wir eine Strecke nördlich des Gebirges mit einem Zwischenstopp an einem weiteren architektonisch spannenden Relikt der Zeitgeschichte. Das Monument »Arch of Freedom« (Паметник „Арка на свободата“) liegt ebenfalls inmitten der Berge auf einer Höhe von 1520 Metern. Es erinnert an den Sieg der russischen Armee gegen die osmanischen Truppen im Jahr 1878 sowie an die bulgarisch-russische Zusammenarbeit nach Ende des Zweiten Weltkrieges.

[Collage Arch]

Nach der letzten Fotosession im Balkangebirge führte uns die Fahrt weiter zu einem der ungewöhnlichsten Ziele in Bulgarien. In der Nähe der Stadt Lovech besuchten wir die Devetashka Höhle (Природна забележителност „Деветашка пещера). Sie ist nicht nur die größte Karsthöhle im Land, sondern sie beeindruckt jeden Besucher durch ihr abwechslungsreiches Farb- und Lichtspiel. Weltweite Bekanntheit erlangte die Höhle im Jahr 2011/2012 durch Dreharbeiten für den Actionfilm »Expandables 2«.

[Collage Höhle]

Nach zwei weiteren Stunden Fahrzeit trafen wir zur letzten Übernachtung dieses außergewöhnlichen Roadtrips durch Bulgarien ein. Das Hotel lag am Rande eines großen Parkes. Hier konnte man abermals entscheiden, ob man die Abendstunden im hoteleigenen Restaurant verbringt oder ob man noch mit dem Guide zu einem Fotowalk durch die Innenstadt Sofias aufbricht. Nach einer Fahrt mit der Metro ist diese auch schon nach wenigen Minuten erreicht. Ausgehend vom riesigen Kulturpalast führte uns eine spannende Fotoexkursion zu zahlreichen imposanten Bauten aus der sozialistischen Ära Bulgariens. Auf der Hauptpromenade der Stadt konnten wir auch noch das letzte echte bulgarische Essen der Reise genießen.

[Collage Stadt]

Am letzten Tag der Reise sollte man seinen Rückflug – sofern möglich – auf den Nachmittag des Tages legen, denn unser Guide kann noch viele spannende Dinge in Sofia zeigen. Im »Museum der sozialistischen Kunst« erinnern auf dem Außengelände zahlreiche Skulpturen und Denkmäler an die Zeit des Kommunismus/Sozialismus des Landes. Im Inneren informieren wechselnde Sonderausstellungen über weitere Aspekte aus der Zeit des Kalten Krieges. Im Anschluss führte uns unser Guide zu einem verlassenen Schwimmbadkomplex. Neben zwei riesigen überdachten Becken gab es noch das Freibecken mit den Sprungtürmen und der Tribüne zu bestaunen. Was für ein toller Abschluss einer mehr als eindrucksvollen Reise!

Wie zu erreichen?

Sofern ihr das Buzludzha-Denkmal selbst bereisen wollt, gibt es die Möglichkeit, sich einen Mietwagen an den Airports in Sofia oder Varna auszuleihen. Von Sofia ist das Monument in knapp drei Stunden und von Varna/Goldstrand/Sonnenstrand in rund vier Stunden pro Strecke zu erreichen.

www.check24.de > Mietwagen

Auf Wunsch organisiert das Team um Martin Kaule Tages- und Mehrtagesreisen zum »Ufo der Kommunisten«. An ein bis zwei Terminen im Jahr ist Martin Kaule als Reiseleiter von Studien- und Bildungsreisen selbst vor Ort.

www.martin-kaule-reisen.de > Bulgarien 5T Bildungsreise oder 10T Rundreise

Während der Saison kann im Onlineshop auch unabhängig von festen Reiseterminen eine Tagestour (ab/an Sofia oder Varna) gebucht werden. Auf Anfrage sind auch weitere eigene Termine möglich.

www.martin-kaule-reisen.de > Terminbuchung

Wo übernachten?

Einen knappen Kilometer Luftlinie entfernt, kann man in Sichtweite des Buzludzha-Monuments im 2017 eröffneten Hotel Edelweiss übernachten, ein umfassend saniertes ehemaliges Gästehaus der kommunistischen Partei Bulgariens.

Wo essen?

Sofern man am gleichen Tag wieder zurück nach Sofia oder Varna möchte, empfiehlt sich mindestens ein Besuch des Restaurants im Hotel Edelweiss.

Eine Reise in ein Land, das von keinem anderen UN-Staat anerkannt wird, klingt schon beim Lesen abenteuerlich. Aber lasst euch überraschen. Eine Reise nach Transnistrien oder in die Pridnestrowische Moldauische Republik (so die offizielle Bezeichnung) stellt eine der außergewöhnlichsten Reisen innerhalb Europas dar. Nach dem Völkerrecht zählt das Gebiet Pridnestrowiens – so die Kurzbezeichnung –offiziell zur Republik Moldau (die bei uns auch als Moldawien bezeichnet wird). Nach dem Zerfall der Sowjetunion erlangte die bis dahin existierende Moldauische Sozialistische Sowjetrepublik 1991 ihre volle Unabhängigkeit. 1992 gipfelte ein schwelender Konflikt zwischen verschiedenen Ethnien im Land im sogenannten Transnistrien-Konflikt, einem Bürgerkrieg mit über 1000 Toten. Die Kämpfe wurden erst durch das Eingreifen der auf transnistrischem Territorium stationierten russischen 14. Armee beendet. Seitdem wird die Region »selbstständig« verwaltet und der Status quo durch die weitere Stationierung regulärer russischer Streitkräfte erhalten. Es existieren eigene Grenz- und Zollstationen, eigene Polizeikräfte, eine zivile Verwaltung, Gerichtbarkeit und alles, was ein Staat noch so benötigt, bis hin zu einer eigenen Währung mit Münzen aus Kunststoff!  

Die Republik Moldau zählt mit jährlich 10 000 ausländischen Touristen zu den exotischsten Reisezielen in Europa. Besucher, die auch weiter nach Transnistrien reisen, werden zwar von Jahr zu Jahr mehr, doch letztlich reden wir über wenige tausend Abenteurer.  

Meine letzte Reise nach Transnistrien/Pridnestrowien startete in der Hauptstadt der Republik Moldau Chişinău und endete in der ukrainischen Metropole Odessa. Im Vorfeld hatte ich in Deutschland einen deutschsprachigen Guide für den Tag mitsamt einem Kleinbus und Fahrer organisiert. Wie abgesprochen, wurden wir im Morgengrauen aus unserem Hotel abgeholt und es ging direkt in eine recht unbekannte Ecke Europas. Nach einer knappen Stunde Fahrzeit waren wir auch schon am Checkpoint Pridnestrowiens. Wir erhielten ein Einreisevisa bzw. eine Migrationskarte und schon konnten wir in das Land, das von sonst keinem anderen regulären Land anerkannt ist, einreisen. Doch halt, irgendwas fehlt? Richtig. Eigentlich passiert man beim Übertritt von einem Land in ein anderes auch einen zweiten Checkpoint. Da die Republik Moldau den abtrünnigen Landesteil nicht anerkennt, sind wir offiziell nicht ausgereist, sondern aktuell nur eingereist. Das wird uns später noch einmal Kopfzerbrechen bereiten. Doch erst mal lenken uns die Eindrücke ab! Wir erreichen die Stadt Bender und besuchen einen Gedenkfriedhof, die imposante Festung, eine verrückte, teils verlassen scheinende Werft und fühlen uns in der Mittagspause im Bistro des dortigen Busterminals zurück in die Zeit der Sowjetunion versetzt. Nein, nicht wegen der Menschen, sondern da sich die Einrichter des kleinen Restaurants den Spaß machten, allein durch die Dekoration an die Zeit zu erinnern. Schon jetzt wird uns klar: überhaupt nicht touristenfeindlich und Fotomotive ohne Ende! Wir freuen uns, dass wir uns für zwei Nächte in Pridnestrowien entschieden haben. Wir sehen schon die Fragezeichen in den Augen unserer Bekannten in Deutschland, wenn wir Nachrichten in die Heimat senden: viele Grüße aus Pridnestrowien. Bitte woher?

Die Hauptstadt Tiraspol ist ganz anders, als wir sie uns vorgestellt hatten. Moderner und ansehnlicher als Chişinău, aber auch gespickt mit jeder Menge Propaganda. Eine Lenin-Statue hier, die Tafeln mit den Porträts der besten (Verwaltungs-)Mitarbeiter dort. Wir erhielten in den kommenden Stunden eine Kurzführung entlang aller wichtigen Bauten. Wir wussten, dass wir am kommenden Tag noch ausreichend Zeit haben werden. Der Guide und der Fahrer wurden herzlich verabschiedet und nach dem Bezug des Hotels ging es auch schon los mit dem eigenen Abenteuer durch Transnistrien. Wir hatten Denis dabei. Er lebte einige Jahre in Tiraspol und so fühlten wir uns sicher und gewappnet für den zweiten vollen Tag. Es war November 2019 und die Temperaturen waren eher frühlingshaft als herbstlich. Perfekte Ausgangsbedingungen für eine Erkundung der Stadt.

Die lokale Währung erhielten wir ganz einfach an einem der zahlreichen Automaten. Die bauliche Ausführung der Cash-/ATM-Automaten ist hier ganz besonders: Ein Sichtschutz in der Form eines Bügels schützt vor neugierigen Blicken. Die Bestellungen im abendlichen Restaurant stellten auch keine Probleme dar. Wir konnten uns entgegen den Erwartungen ganz entspannt in der Stadt bewegen. Ein Fotowalk von Monument zu Monument stellte auch nachts überhaupt keine Probleme dar. Am Abend erfuhren wir durch Zufall, dass man ganz in der Nähe eine Kaviarfabrik besuchen könne. Mit Kaviar hatten wir alle nichts im Sinn, doch ein Besuch wurde uns stark empfohlen. Denis telefonierte am frühen Morgen und schon war ein Termin organisiert. Doch erst mal hieß es: auf zu den Spuren der Jugend von Denis. Mit einem öffentlichen Bus ging es stadtauswärts: zu einer Satellitenstadt mit genormten Wohnbauten. Hier wuchs er auf, erzählte er stolz. Als Denis kurz im Hausaufgang verschwand, kamen zwei ältere Damen auf uns zu. Wo wir denn herkämen, fragten sie. »Aus Deutschland.« Wir versuchten allesamt unsere wenigen Russischkenntnisse auszukramen. »меня зовут Мартин. Я живу в Берлине.« Jetzt wurde mir schlagartig klar, warum wir damals in der Schulzeit etwa zehn russische Sätze zur Vorstellung auswendig lernen mussten. Sie könne auch Deutsch, sagte eine der beiden älteren Damen. »Hände hoch«, sagte sie und riss ihre beiden Arme nach oben und lachte dabei. Wir waren irritiert. Doch sie wiederholte nun mehrfach: »Hände hoch« und lächelte uns dabei an. Wir wurden schnell zu einer Art »Attraktion« im Innenhof der Plattenbauten. Wir waren vermutlich die ersten Touristen aus Deutschland, die sich hierher verirrten. Wir sollten weitere Damen, die etwas abseits standen, kennenlernen, doch Denis kam und gab uns ein Zeichen weiterzuziehen. Er wolle uns noch die Schule zeigen. Gesagt, getan. An der Schule angekommen, ging er schnurstracks ins Gebäude, wir sollten warten. Wenige Augenblicke später kam er mit zwei Schülerinnen heraus. Wir könnten die Schule nun geführt besichtigen. Und so spazierten wir inmitten des Schulalltags durch die Grundschule seiner Jugend. Ein spannendes Erlebnis!  

Erst mal einen Kaffee und eine kurze Pause, dachten wir bei uns. Ein gemütliches Café war auch schnell gefunden. Eigentlich hätten sie noch geschlossen, aber man mache gern eine Ausnahme für uns. Wie freundlich, dachten wir allesamt. Nach einigen Minuten gesellte sich an die eingedeckte Nachbartafel eine Damenrunde, in der eine von ihnen ihren runden Geburtstag feierte. Und Schwupps hatten wir als nette Geste jeder einen Cognac vor uns stehen. Cognac stellt so was wie das Nationalgetränk in Pridnestrowien dar. Die Brennerei KVINT genießt europaweit einen erstklassigen Ruf. Die Jungs richteten sich auf einen längeren Aufenthalt ein, doch mahnend erinnerte ich: »Ihr denkt noch an die Kaviarfarm?« Eine spannende Fotosession statt Cognac mit einer Damenrunde, wenn das nicht die Prioritäten klarstellt .

Das Taxi fuhr uns direkt zur Fabrik »Aquatir«. Aus Gründen der Hygiene erhielten wir jeweils einen weißen Kittel und Schuhüberzieher. Und schon tauchten wir im wahrsten Sinne des Wortes in die Aufzucht verschiedener Fischarten ein, die nur zur Gewinnung von Kaviar gehalten werden. Fische der Arten Stör, Beluga oder Sterlet zogen in großen rundlichen Becken ihre Bahnen. Zehntausende Fische! Der Kaviar wird vom lebenden Fisch »geerntet«. Er darf im Anschluss weiterleben, um so erneut Kaviar zu produzieren. Bis zu 5 Tonnen schwarzer Kaviar werden so gewonnen. Ein spannendes Prozedere. Zum Ende der Tour fand gerade eine »Ernte« statt. So was hatten wir alle noch nie gesehen, da waren die Damen und der Cognac schnell vergessen. Die Produkte seien für den russischen und europäischen Markt und auch die gesamte Technik stamme aus der EU, erzählte uns unser Guide ganz stolz.

Für das Abendessen fanden wir versteckt in einer Seitenstraße ein empfehlenswertes Restaurant, das wir alle spontan zum Lieblingsrestaurant der Stadt erklärten. Am nächsten Morgen endete unsere abenteuerliche Reise durch Pridnestrowien auch schon. Wir hatten uns im Vorfeld Fahrkarten für den Zug von Tiraspol nach Odessa besorgt. Dort sollte unsere Exkursion dann durch die Ukraine weitergehen.

Bereits am Bahnhof wurden unsere Fahrkarten kontrolliert und die Migrationskarten/Einreisebescheinigungen abgenommen. Wir dürften nun ausreisen. Na gut, dachten wir, einen Stempel im Pass für die Ausreise aus der Republik Moldau erhalten wir dann wohl an der eigentlichen, moldauisch-ukrainischen Landesgrenze. Doch weit gefehlt. Dort kontrollierten uns nur ukrainische Grenzschutzbeamte. Eine Schnellrecherche ergab, dass wir die Republik Moldau nun widerrechtlich verlassen hätten. Doch E-Mails sowohl an die Agentur, die uns den Guide und den Fahrer organisiert hatte, als auch an die Botschaft selbst ergaben, dass dies durch eine Ausreise durch den »abtrünnigen Landesteil« leider regelmäßig vorkomme und »eigentlich« keine Probleme bei der nächsten Einreise verschaffen sollte. Eigentlich? Nun ja, ich bin gespannt und werde dann vermutlich 2022 gleich hier dazu wieder berichten. Es blieben trotzdem drei spannende und außergewöhnliche Tage in einem Land, das eigentlich gar nicht existieren dürfte, die viele Vorurteile ausgeräumt haben.

Wie zu erreichen?

Tiraspol kann prima ab/an Chişinău im Rahmen einer Tagesexkursion besichtigt werden. Gern vermitteln wir dazu einen Guide und Fahrer. So ihr Tiraspol allein erkunden wollt, empfiehlt sich die Anreise mit dem Zug aus Chişinău. Achtung: Die Tickets müssen im Vorfeld besorgt werden! In der Saison verkehrt der Zug täglich (in Richtung Odessa). Vor Ort kann man sich sehr günstig mit dem Bus bewegen oder man nimmt sich ein Taxi (z. B. Yandex-Taxi App).

Auf Wunsch organisiert das Team um Martin Kaule Tages- und Mehrtagesreisen nach Tiraspol und/oder Bender beziehungsweise zu weiteren Städten in Pridnestrowien. Die Reisen starten und enden in der Regel in Chişinău (oder Odessa).

www.martin-kaule-reisen.de > Reiseprogramm

Wo übernachten?

Bei unseren Reisen haben wir stets im »Hotel Russia« inmitten Tiraspols übernachtet. Daneben gibt es auf dem Areal der inzwischen in Teilen sanierten Festung Bender das moderne Hotel-Restaurant »Alte Bastion«. Ein weiteres ansprechendes Hotel befand sich bei unserer Reise noch im Bau.

Wo essen?

Im Hotel auch das Abendessen genießen kann jeder, entlang der Hauptstraße in Tiraspol laden aber zahlreiche Hotels mit größtenteils europäischen Gerichten auf der Karte zum Essen ein. Einen Geheimtipp stellt in meinen Augen das Restaurant »Kumanek« dar.

Wie bezahlen?

In Transnistrien gibt es wie in jeder anderen Region Wechselstuben. Mit Dollars, Euro oder russischen Rubeln als Ausgangswährung solltet ihr auch eine begehrte Währung zum Wechseln in der Tasche haben. Daneben kann man an Automaten auch mit der Kreditkarte lokales Geld abheben.

Tipp: Auch wenn ihr euch am Automaten Geld besorgt, geht trotzdem in eine Wechselstube, um gegen einen überschaubaren Beitrag Münzen aus Plastik zu erwerben. Ein spannendes Mitbringsel.

Fotografierverbot?

Ich wurde nach den Reisen oft gefragt, ob das Fotografierverbot von strategisch wichtigen Einrichtungen wie Checkpoints, Brücken oder Kasernen wirklich ernst genommen wird. Die Antwort ist klar: ja, und wenn ihr kein Aufsehen erregen oder Fragen von der Polizei oder von Armeeangehörigen beantworten wollt, lasst es einfach.